Приближается наш любимый праздник Новый год – а с ним фейерверки, петарды, салюты и прочие новогодние прелести. Кому-то праздник, а кому-то головная боль… Собаки с неустойчивой психикой особенно ранимы в период зимних праздников. Шумовые фобии относятся к наиболее распространенным проявлениям навязчивого страха у собак. Но в отличие от страха фобия не является адаптивной реакцией и не способствует самосохранению. Фобии нарушают нормальное функционирование организма. Чтобы понять характер шумовых фобий и провести оптимальное лечение, необходимо учесть все возможные причины, обуславливающие данное состояние. В развитии заболевания определенную роль играет генетика: среди рабочих и охотничьих собак издавна различали линии «чувствительные» и «нечувствительные» к воздействию резких звуков. Если собаки обладают исключительной чувствительностью к определенным тонам и частотам, они могут оказаться и более чувствительными к каким-то сильным звукам. Различия от «чувствительно» до настоящих фобий можно отследить на примере различных линий и семейств собак. К числу факторов риска относится принадлежность к «реактивным» породам – бордер-колли, немецкая овчарка. Влияние раннего опыта на формирование сенсибилизации к резким звукам мало изучено. Неудачный жизненный опыт в первые месяцы жизни (болезнь, изоляция, стрессирующие условия содержания) могут способствовать формированию психики, неустойчивой к внешним раздражителям. Подтверждена также зависимость между полетами щенков раннего возраста на самолете и последующей боязнью определенных звуков. Чтобы свести этот риск к минимуму, не рекомендуется перевозить щенков младше 4 месяцев авиатранспортом. Ну и, разумеется, по возможности следует избегать внезапного воздействия на щенков резких и громких звуков без предварительной подготовки, особенно в период повышенной восприимчивости (до 4 месяцев). Клинически неадекватная реакция на звуковой стресс-фактор у разных собак проявляется весьма индивидуально. К числу наиболее общих симптомов относятся слюнотечение, тяжелое дыхание, настороженность, повышение (хождение с места на место) или понижение (замирание на месте) локомоторной активности, проявления агрессивности, самоповреждения, дрожь, стремление спрятаться, мочеиспускание, дефекация, рвота, деструктивное поведение, голосовая активность (поскуливание, лай, вой) и бегство. В крайних случаях собаки проявляют панику: они теряют чувствительность к боли, восприимчивость к социальным раздражителям и экстремально реагируют на предвестники ужасных звуков. Некоторые собаки все новогодние праздники проводят в укромном (на их взгляд) месте, чаще всего в ванной, забившись в самый дальний и темный угол, категорически отказываются выходить на улицу, дрожат. Попав на улицу, они, порой не отправив естественные надобности, стремятся домой. Если же, на беду, в этот момент, раздастся злополучный звук, они полностью теряют все навыки и ориентацию в пространстве, и убегают «куда глаза глядят». В подобных ситуациях поведение спасения бегством бывает настолько интенсивным, что собаки ломают зубы, сдирают когти и выпрыгивают с окна любого этажа. Шумовые фобии чаще регистрируются у собак с неустойчивой психикой и сочетаются с другими тревожными расстройствами (синдром разлуки). Фобию грозы можно рассматривать как частный случай фобии громких звуков: некоторые собаки реагируют только на грозу и не боятся других громких звуков. Лечение предусматривает как коррекцию поведения, так и фармакологическое воздействие. Для лечения шумовых фобий рекомендуются следующие лекарственные препараты: - фенотиазины (ацепромазин) - барбитураты (фенобарбитал) - бета-блокаторы (пропранолол) - трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата серотонина (кломипрамин-анафранил, флуоксетин-прозак) - селегинин - мелатонин - бензодиазепины (диазепам, алпразолам). Наиболее оптимальным является сочетание бензодиазепинов с трициклическими антидепрессантами и избирательными ингибиторами обратного захвата серотонина. В малых дозах бензодиазепины действуют как мягкое успокаивающее средство, способствуя проявлению активности в дневное время за счет снижения возбуждения. В средних дозах они воздействуют как анксиолитики (устранение тревоги), облегчая активное социальное взаимодействие. В больших дозах они являются снотворными. Бензодиазепины – важное средство лечения спорадических тревожных или панических приступов (гроза, фейерверк). Для оптимального эффекта эти препараты лучше задавать за час до возможного стрессового фактора. Поскольку бензодиазепины устраняют дистресс и изменяют краткосрочную память, их действие способствует тому, что у животного не формируется четкая взаимосвязь между его реакцией дистресса и раздражителем и паническая реакция не становится привычной. Пациентам с тяжелыми шумовыми фобиями более показан алпразолам из-за его исключительной способности гасить панику. Кроме того, он обеспечивает более ровный и менее седативный и более выраженный анксиолитический эффект, чем другие бензодиазепины. Подключение бензодиазепинов можно производить на фоне ежедневного приема трициклических антидепрессантов или ингибиторов обратного захвата серотонина. Продолжительность терапии зависит от времени, затраченного на стабилизацию состояния животного и составляет обычно не менее 4-6 месяцев. Поведенческая терапия. В первую очередь владелец не должен подкреплять фобические реакции собаки. Ободряя собаку во время приступа тревоги (поглаживание, выражение «Все хорошо» - именно в тот момент, когда собака паникует), хозяин неумышленно поощряет нежелательные реакции питомца. Конфликт между негативными ощущениями и заверениями хозяина, что «все хорошо», способен еще больше усилить тревогу собаки. Успокаивать собаку нужно, не ободряя ее, а отвлекая, напрмер, приглашением к игре. Второй момент – программа пассивной модификации поведения. Поощрять можно лишь желательное поведение питомца. Этого легко добиться, обучая собаку выполнять команды «Сидеть», «Стоять» или оставаться спокойной, чтобы получить желаемое (лакомство, ласка, возможность залезть на диван). Последовательно выполняемая, гуманная программа пассивной модификации поведения помогает животному расслабиться или, по крайней мере, не испытывать скрытой, регулярно подкрепляемой тревоги. Животным, которые комфортно чувствуют себя в клетке – «убежище», можно порекомендовать заключение в клетку или вольеру. Не забудьте поместить туда поилку, подстилку, игрушки и печенье. Заключение в клетку нельзя использовать как наказание. Если шумовой фобии сопутствует синдром разлуки, необходимо проводить коррекцию всех сопутствующих поведенческих нарушений. Лечение обычно проводится курсами или на протяжении всей жизни животного. Чем раньше начато лечение – тем больше шансов решить проблему в более короткое время. Отказ от рациональной лекарственной терапии ухудшает прогноз. При рецидивах (повторных приступах) интенсивность поведенческих реакций выше, чем при первых проявлениях болезни. Более подробно с возможностями решения этой проблемы описано в книгах «Клинические методы коррекции поведения собак и кошек» и «Руководство по поведенческой медицине собак и кошек» изд-ва Софион.
Сообщение отредактировал DAFNA - Среда, 02.11.2016, 17:06
ГРОМ ГРЕМЕЛ, СОБАКИ ВЫЛИ! ИЛИ ПОСТНОВОГОДНЕЕ ПОХМЕЛЬЕ...
Елена Типикина Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать ...
Слава Богу, все закончилось! Новый год, рождественские праздники, святочная неделя и старый Новый год, слившиеся в двухнедельную череду веселого народного разгула, наконец, миновали… Страна наша, изрядно «отдохнувшая» с некоторыми усилиями, но все же входит в русло нормальной жизни. Миллионы (без преувеличения!) петард, ракет, фейерверков, жужжалок и огненных свистулек взмыли в небо, грохнули, бахнули, треснули и ухнули в ночное и дневное время. Теперь их размокшие цветные оболочки лежат, как цветные пятнышки невинного мусора и ни для кого не представляют опасности. И ни для кого, кроме дворников, не сулят огорчений…
Итак, обычный постновогодний итог: некоторое количество граждан «съехало с катушек» в результате узаконенного десятидневного безделья, сопровождавшегося традиционными для нашей страны возлияниями…
Некоторое количество собак навсегда остались истериками и психопатами, впадающими в тяжелый «ступор» от звука стрельнувшей петарды.
Некоторое (очень немалое!) количество собак еще находятся в розыске. Газеты и стены домов, заборы и автобусные остановки, пестрят объявлениями о розыске собак, безутешные владельцы которых патрулируют свой район и собачьи приюты в надежде отыскать любимца.
И, наконец, некоторое количество животных уже предано земле вследствие преждевременной гибели от сердечного приступа и полученных травм. У кого-то петарда разорвалась в пасти. Кто-то убегая в паническом ужасе, попал под колеса автомобиля. А кто-то пытался перекусить включенную гирлянду на елке… Таков обычный постновогодний итог.
Мы намеренно воздержались от предваряющих публикаций на тему : «Как приучить собаку к петардам?» и т. п. Почему? Да потому, что наш , российский человек «пока гром не грянет –не перекрестится»! Сотни публикаций и профессиональных , и не очень, еще никого ничему не научили и никого ни от чего не предостерегли! Каждый год, народ веселится и ликует, искренне желая, чтобы четвероногие любимчики разделили с ним веселье и ликование…
На салют – с собачкой! Хлопушку с сюрпризом – собачке в подарок, прям под елочкой хлопнем!
Ой!? Чего это она?! Дрожит, скулит, , хозяина не узнает?! Куда это она?! Жужа, стоять !!! Жу-у-у-у-жа!!!
Узнали себя? Своих детей? Хорошо, если Жужа ваша уцелела… Теперь Ваша задача – излечить, насколько можно, Жужу от психоза. Одним словом, эта публикация – для тех , кто хочет помочь своей собаке . и для тех, кто хочет избежать роковых ошибок.
Однажды в жизни мне это удалось. Давно, двадцать с лишним лет назад. Наша первая собака, взятая нами в полтора года , окончательно избавилась от страха перед выстрелом, через год упорной работы. Нашей с ней работы. Так что искренне желаю Вам и Вашей собаке преодолеть и страхи и взаимонепонимание…
А уже знакомый Вам Н.Н. Гаевский по нашей просьбе поможет разобраться в механизме возникновения страха и фобий у собак.
Удачи в Новом Году! с уважением, Е. Типикина. Берегите своих животных!
Н.Н. Гаевский
После Нового Года, как обычно, шквал телефонных звонков на тему «что делать?!». Тридцатого декабря собака была вроде бы «нормальная».А теперь ,четвертого января , сидит , скулит в ванной комнате, писает в коридоре, гулять не идет ни в какую, к миске не подходит…
И все, как будто, само собой случилось. И хозяева ни при чем, и ни в чем не виноваты.
Собака, дескать, «сама собой рехнулась»…
Начинаешь интересоваться – выясняется в 99 случаях из ста: на дачу поехали, елку нарядили, петарды пускали, песни орали, спиртное рекой лилось… Проснулись – «собака слегка ненормальная». Вот так. Как будто вирус прилетел, собаку заразил.
В придачу выясняется: первого похмелились, решили «вылечить» собаку: Хозяин команды дает, гости петарды пускают.
Согласитесь, надо же собаку к петардам приучать?! А собака от рук отбилась, «рядом, место, сидеть, лежать» не слышит.
Ну, понятное дело, пришлось «всыпать».
Всыпали. Убежала. Поймали, наказали за то, что убежала. А теперь вот … беда. Все описанное выше – классический пример того, как можно «сорвать» даже сильную, хорошую собаку. Собаку со слабой «нервухой» сорвать гораздо проще – можно просто погулять с ней в новогоднюю ночь в центре города.
Зададим себе вопрос: что такое страх?
Это нормальная реакция нервной системы. Это предостережение. Обычному человеку страшно стоять на краю обрыва, страшно первый раз прыгать с парашютом.
А каскадерам и десантникам – уже не страшно. Столкнувшись с чем-то непонятным и неизведанным , и человек, и животное как бы замирает в раздумье… Это ориентировочная реакция. Любой волчонок, в первый раз услышав раскаты грома – замрет, затаится. Но мать и другие взрослые члены стаи покажут ему своим поведением, что этот звук не представляет опасности.
На подражательном, инстинктивном уровне этот волчонок усвоит, что гром – не страшно. Если бы дикое животное панически боялось грома, то... сами понимаете, оно бы не выжило. Кстати, чрезмерно трусливые, робкие особи, действительно не выживают. Только не путайте разумную осторожность и крайнюю степень трусливости, слабость психики.
Вот с этого места поподробнее: Чем обусловлена эта самая сила или слабость психики? В первую очередь – подвижностью нервных процессов!
Подвижностью называют способность нервной системы переходить из состояния возбуждения к состоянию торможения «без потерь». Возбудился – успокоился. Возбудился – успокоился. «Успокоение», способность нервной системы к компенсирующему торможению, свидетельствует о том, что с «нервухой» все в порядке, если и возбуждение и торможение не выходят за границы обусловленной нормы. Проще говоря: услышала собачка первый раз хлопок (петарду) – насторожилась, напряглась, ушки «свечкой» поставила.
Слушает, смотрит внимательно туда, где раздался выстрел. Глазки поблескивают. Это – возбуждение. Как себя вести?
Умный хозяин , игнорируя звук петарды, не проявляет НИКАКИХ ЭМОЦИЙ! а выдержав спокойную паузу , достает из кармана лакомство и отвлекает собаку чем-нибудь привычным и приятным для собаки . «Ко мне!» лакомство, похвала, в палочку поиграть, мячики покидать. Собака расслабилась, хвостом виляет. Это – торможение.
Через какое-то время «психически здоровая» собака перестанет реагировать на такой раздражитель вообще. Но важные детали: у каждого и человека и животного существует своя «планка» - свой предел, в который наступает возбуждение. И уровень возбуждения при этом будет разный. У одной особи – слабый, у другой – повыше, а у третьей – очень высокий.
К примеру, одного человека назови «дураком» в метро – уже истерика, скандал, драка, слезы! Другого и толкают, и пихают локтями и дураком называют – а он себе читает про футбол…
Собаки так же: выстрел грянул –одна ухо подняла, другая на метр подскочила! Как собака слышит выстрел? Совсем не так, как мы. Слух собаки острее в десятки раз. И диапазон звуковых волн, воспринимаемый собаками, гораздо шире. То есть правило, которое Вы никогда не должны забывать: если звук вам кажется громким и неприятным, то для собаки он громче и неприятнее минимум в десять раз!Для вас хлопок - для собаки взрыв! А если для вас взрыв? То что же терпит в этот момент животное? А если взрыв, свист, взрыв, свист! И так четыре часа подряд? Громче! Громче! Громче!!! То происходит вот что: возбуждение нарастает, нарастает, нарастает!!! А тут еще вы и ваш гости кричите УРА-А-А-А!!! И некуда деться, и нет укромного логова, чтобы спрятаться, и хозяин с песнями тащит куда-то на поводке бедную собаку, у которой готова душа выскочить вон...И не просто тащит, а дергает и за шиворот трясет за то, что упирается... Вот тогда возбуждение, и так уже выросшее до пределов критического, нарастает еще, еще, ЕЩЕ и ... организм срывается в запредельное торможение. Иначе психика не выдержит "перегруза". Можно назвать это по разному: "планка упала", "пробки выбило" и т.д. и т. п. Возбуждение, переросшее в неуправляемое , опасное для организма, всегда сменяется "откатом" - запредельным торможением. Принцип маятника. И чем выше был пик возбуждения, и чем дольше в этом состоянии находился организм, и чем ниже индивидуальная планка порога чувствительности - тем дольше и глубже будет торможение. У людей все так же: депрессия - после творческой работы, уныние - после скандала, « отупение»- после "мозгового штурма". У собаки торможение принимает формы "ступора". Собака стремится скрыться, "отключиться" от внешнего мира, перестает воспринимать команды, отказывается от пищи. И запомните: если продолжать возбуждать животное, заставлять выполнять команды, "приучать" к выстрелам, то вы своими руками угробите собачью психику! И , возможно, безвозвратно . Запредельное торможение - это очень опасная штука, парадоксальная. Нервная система может быть разрушена буквально физиологически - вплоть до параличей, остановки дыхания и сердца. Следующий момент: всплески возбуждений имеют свойство накапливаться. Пример простой: на работе неприятности, доллар падает, ГАИшник штрафанул, жена обед не разогрела, кран потек, кетчуп упал на брюки, теща по телефону нахамила... И тут ... приходит сын с единицей в дневнике! С одного раза догадайтесь, кто получит ВСЕ-ВСЕ, что накипело у вас на душе за день? Это называется "последняя капля". Дальше "атомный взрыв" и как следствие - апатия, уныние и приступ "русской хандры". То есть депрессия. Организм, тяжело переживая такие стрессы, на бессознательном уровне начинает избегать встречи со стрессами (неприятностями). Муж не идет домой к жене и сыну-двоечнику. Собака не идет на выгул, где стреляют и "приучают к выстрелам" пинково-принудительным методом. И от одной мысли о стрессе и собаку и человека бросает в дрож-ж-жь! Простые аналогии? Ненаучные, но доходчивые, согласитесь? Так что же делать?
Психику собаки вы не измените никогда. Сила и стойкость психики - наследственно приобретенные факторы. Кстати, как дрессировщик со стажем, отмечу - "слабых" собак стало больше на порядок! Если раньше (20-25 лет назад) на моей площадке из 90-100 собак панически боялись выстрела 1-2 собаки, то теперь... минимум 10! Чудо современной селекции, так сказать. Можно попытаться откорректировать поведенческие реакции:
Правило 1: Избегайте стрессовых ситуаций, с которыми ваша собака еще не знакома! Увезите Новогодней ночью щенка на дачу, подальше от города. На даче или в квартире заранее приготовьте укромное место в самом "дальнем" уголке. Когда начнется новогодняя пальба, не усугубляйте возбуждение собаки! Не вопите, как оглашенные, не хлопайте щенку в морду хлопушками. Не тащите его волоком фотографироваться с бенгальскими огнями! На улице погуляйте подольше утром, когда все спят. И с осторожностью - вечером."Переключайте" собаку на лакомство или игрушку всякий раз, когда собака проявит признаки беспокойства, связанные с выстрелом. Ласка, мягкое спокойное управление, ваше уверенное, покровительственное поведение - главное правило выработки спокойного отношения к выстрелу.
Правило 2: Ни-ког-да! Никогда не "подливайте масла в огонь". Не срывайте раздражения на испугавшейся собаке! Никаких "приучений" самостоятельно! Только с инструктором , издалека, и понемногу!
Правило 3: "Слабые" животные должны получать квалифицированную ветеринарную помощь в периоды стрессов. Седативные препараты и комплексы лекарств, страхующие нервную систему животного от поражения стрессом, должны быть заранее назначены ветеринаром.
Правило 4: Поступайте с собакой так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Щадите нервы животного и, кстати, нервы друг друга!
Людям в радость... А собакам? Самое страшное для собаки, когда угроза исходит от любимого хозяина! Будьте внимательны к близким!
Валерий Степанович Варлаков Практической дрессировкой занимается более 35 лет. Работал в Институте Нормальной физиологии АМН СССР. Научные интересы связаны с изучением сложных форм поведения животных. Автор оригинальной методики дрессировки.
Тема сегодняшней статьи актуальна для многих собаковладельцев. Это боязнь выстрелов, боязнь громких звуков. Много неприятностей может доставить владельцу собака, которая боится салюта. Пиротехническое помешательство собак Как только наступают праздники, многие, внешне вполне нормальные, люди, вдруг, сходят с ума – начинается массовое пиротехническое сумасшествие. И все бы ничего, ну пусть оторвет кому-то пальцы или выбьет глаз, ну сгорят несколько квартир, ведь это же сумасшествие и оно, конечно, все оправдывает. Но вот беда, страдают не только люди, но и наши, ни в чем не повинные, друзья – собаки. Многие из них на эти несколько дней словно попадают в фильм ужасов и переживают свои кошмары на «Улице вязов», только на улицах наших городов и даже в квартирах. Так среднеазиатская овчарка моих соседей, не вылезает из конуры вольера, знакомая кавказская овчарка каким- то образом умудряется залезть под кровать, а соседская борзая забирается в ванную и пережидает пугающие ее звуки там. Еще я знаю кобеля американского стаффордшир-терьера, грозу местных собак, который, напуганный происходящим, скулит, прижимается к хозяину и писается от страха. Страхи, сформированные в эти дни, подчас становятся навязчивыми фобиями* и преследуют наших питомцев всю их жизнь. Эта статья, надеюсь, поможет вам избежать многих ситуаций, травмирующих собак, а если все же проблема боязни резких звуков уже возникла, то позволит облегчить ее разрешение.
Откуда берется страх?
На мой взгляд, абсолютно бесстрашных собак в природе не существует. Любая собака в определенной ситуации проявляет настороженность и боязнь. Многие наши питомцы совершенно не боятся собак, но очень скромно ведут себя по отношению к людям. Некоторые из них готовы вступить в борьбу с любым человеком, но с испугом сторонятся собак, даже самых маленьких. Другие представители собачьего племени не боятся ни людей, ни собак, но пугаются высоты, детей, ветврачей или выстрелов т.п. Боязнь и ее крайнее проявление страх можно рассматривать как одну из форм реализации потребности в самосохранении (инстинкта самосохранения). Известны три основных варианта проявления этой потребности: активное нападение, пассивная оборона (когда животное, загнанное в угол, защищается с помощью агрессивных действий), а также бегство. Часто в ситуациях, которые вызывают у большинства щенков испуг или страх у некоторых из них мы наблюдаем любопытство, выраженное исследовательское поведение или агрессию. Следовательно, норма реакции на одни и те же по силе раздражители у собак различна и определяется, прежде всего, врожденными особенностями их психики.
1.1. Прирожденный страх перед резкими звуками – “боязнь всего не понятно чего” Во-первых, это может быть обусловлено повышенной врожденной болезненной чувствительностью органов чувств животного, к определенному диапазону сигналов внешнего мира, которые мы, и, возможно, большинство собак просто не воспринимаем. Собаки с такой восприимчивостью чувствуют себя лучше в деревне, нежели в условиях большого города. Во-вторых, способ переработки внешних сигналов имеет наследственную патологию, что мешает собаке адекватно воспринимать происходящие события и в связи с этим она очень медленно адаптируется к любым изменениям в окружающей обстановке. Внешне это характеризуется проявлением беспричинного страха, на значительное число раздражителей весьма различающихся друг от друга. Проводя параллель с человеком, можно сказать, что эти собаки не совсем нормальны – они «психопаты», характеризующиеся врожденным неадекватным поведением и недостаточной способностью к социальной адаптации. Перечисленные виды врожденного проявления боязни, по внешним проявлениям очень похожи, поэтому обозначим их под одним общим названием “боязнь всего непонятно чего”. Эти собаки еще в щенячьем возрасте (хотя их никто никогда не пугал) вдруг начинают проявлять беспричинный страх на резкие звуки и на визуальные раздражители, а по мере взросления бурно и болезненно реагировать на все новое. Такое поведение с трудом поддается коррекции. Сложно научить данную собаку осознавать, что не всякая внешне пугающая ситуация несет реальную опасность. Трудность состоит, также еще и в том, что человек подчас не в силах понять, что именно пугает собаку, какие элементы «картинки» запускают механизм инстинкта самосохранения. На характер проявления этого инстинкта влияют и ряд других индивидуальных особенностей собаки, а также породная специфика. Собаки, склонные к проявлению беспричинного страха, внутри некоторых пород встречаются чаще.
1.2. Страх, перед резкими звуками, сформированный посредством аффекта Следующий вид формирования страха я называю «обучением через аффект», а собак с врожденной склонностью к его появлению – «впечатлительными» или «аффективными». Это одна из форм приспособления собаки к жизни: очень быстрая, но не всегда адекватная адаптация. Преимущества этих собак состоит в том, что в состоянии легкого испуга, они быстро, подчас на всю жизнь, запоминают опасную, с их точки зрения, ситуацию и соответственно корректируют свое поведение. Например, собаки, склонные к аффектам легко отучаются от подбора пищи с земли, у них быстро формируется недоверие к посторонним людям, навык подзыва по команде и т.п. Собаки, склонные к аффекту, в целом нормально реагирует на окружающий мир, но в состоянии сильного испуга очень легко впадают в состояние аффекта. К сожалению, чаще всего, их страх связан не с тем, что их напугало (т.е. не с повреждающим агентом), а с какими то только им ведомыми факторами и в результате у животного формируется неадекватная поведенческая реакция. Приведу пример. Однажды, на моих глазах, трехлетняя сука миттельшнауцера, чтобы отобрать корм у годовалой суки ирландского сеттера, напала на нее во время приема пищи. В результате сеттер стал бояться собственной миски, пришлось ее срочно менять на миску, имеющую другую форму и размер. Особенно любопытно, то, что у сеттера не появился страх перед миттельшнауцером. У аффективных собак страх проявляется либо в виде агрессии, либо бегства. Для «обучения через аффект» характерно жесткое закрепление модели поведения. Если в ситуации сильного испуга собака убежала, то впоследствии при возникновении схожей ситуации (с ее точки зрения) она всегда будет убегать, а если она проявила агрессию и атаковала – то будет всегда нападать. Прогноз здесь не очень утешителен. Во время аффекта животное впадает в бессознательное состояние и не в состоянии себя контролировать, его действия при этом стереотипны и «достучаться» до сознания собаки крайне трудно. Внешне поведение собаки находящейся в состоянии аффекта напоминает человека, находящегося под гипнозом. После «пробуждения» создается впечатление, что животное ничего не помнит. Приведу примеры: Я знал одного кобеля колли по кличке Лаки, который, испугавшись выстрела, впадал в беспамятство и убегал от хозяина. Он совершал бег по огромной, относительно правильной, окружности и при этом вел себя как сомнамбула. И только очень сильные внешние раздражители могли вернуть его на землю. Помимо страха перед резкими звуками у этого колли, во время акта дефекации наблюдалась агрессия на хозяина, стоящего рядом. Данная реакция была обусловлена тем, что из-за хронического воспаления анальных желез, он во время дефекации испытывал острую боль и почему-то считал виновником человека, стоящего рядом, и поэтому кусал его. Мне был знаком один кобель немецкой овчарки, который во время грозы впадал в состоянии аффекта, при этом у него начинался приступ ярости. Так как он содержался на цепи и убежать, поэтому не мог, то набрасывался на неодушевленные предметы забор, кусты и с остервенением грыз их. Собака кидалась и на человека, если тот оказывался рядом. Следует подчеркнуть, что проявляя в состоянии аффекта агрессивное поведение, собаки, придя в сознание, не помнят о своих «подвигах» и поэтому обижаться на них бесполезно.
1.3. Страх, перед резкими звуками, сформированный посредством условно-рефлекторного обучения Следующий вид страха перед громкими звуками, формируется в соответствии с законами условного рефлекса, по двум сценариям: - “одноразовое” обучение под действием очень сильного, как правило, болезненного для собаки, воздействия в сочетании с нейтральным сигналом; - под действием многократных не очень сильных, но неприятных воздействий в сочетании с действием нейтрального сигнала, при этом часто наблюдается эффект суммации силы раздражителей. Этот вариант обучения внешне очень схож со вторым, но есть и существенные отличия. В отличие от аффективного обучения, при условно-рефлекторном обучении у собаки сначала формируется боязнь вполне определенного сигнала (или обстановки), который легко вычленить. Собака не теряет контроля над своим поведением, так как находится в сознании. Помимо этого способы, с помощью которых животное избегает пугающей ситуации, могут быть весьма разнообразны, так как условный сигнал запускает эмоциональное состояние, а не жестко закрепленную программу поведения, тогда как в состоянии аффекта животное не в состоянии себя хоть как-то то контролировать. Пример: собаку возле столба ударило током в дождливый день, после этого она стала бояться вполне конкретного столба (или определенного места). Однако она не будет шарахаться от любого столба или вертикально стоящей палки. Следует отметить, что при возникновении третьего варианта боязни, при определенных условиях круг внешних сигналов вызывающих испуг может расширяться за счет хорошо известного явления получившего название – «генерализация». Часто мы это наблюдаем в том случае, если воздействие было очень сильным, а сигнал, с которым собака связала это воздействие, не имеет четкой локализации в пространстве и достаточно часто повторяется, например, при возникновении у животного боязни выстрелов. Со временем такая собака может проявлять негативную реакцию не только на выстрел, но и на более слабые звуки: хлопок двери, выхлоп автомобиля или даже щелчок пальцами. Таким образом, собака начинает неадекватно реагировать на все большее количество внешних воздействий.
1.4. Страх, перед резкими звуками, сформированный посредством осознаваемого научения Четвертый вариант страха условно можно назвать – «религиозным». Следует отметить что собаки, также как и люди склонны анализировать события окружающего их мира и, в зависимости от степени социализации животного, реагировать на них более или менее адекватно. В том случае, если щенок не в состоянии по-своему, по-собачьи объяснить происходящее, то он ведет себя примерно так же, как и человек впервые, увидевший паровоз или самолет. Вспомните, как зарождались религии – любые необъяснимые явления природы, особенно опасные (молния, гром, шторм, землетрясения) порождали у людей религиозные страхи. Собаки также оказывается подвержены этому варианту страха, часто они боятся не звуков салюта, ракет или петард, а их сильно пугают вспышки света или же какие-то другие явления, сопутствующие звуковым разрядам. Например, поведение других животных или людей, болезненные ощущения. По-видимому, в основе этого вида страха лежит способность животным к элементарной рассудочной деятельности. Важно помнить, что описанные варианты страха могут существовать отдельно друг от друга, но могут быть и тесно переплетены между собой. То есть у одной собаки может быть только один вид страха, а у другой может быть комплексный страх. Поэтому, при лечении любого из описанных выше видов страха, надо применять комплексный подход. Особенно следует отметить, что возникновению страха громких звуков способствует поздняя социализация животного и адаптация его к окружающей среде, а также наследственно обусловленные предпосылки.
2. Период страхов По данным Лорны и Раймонда Коппингеров, специалистов по поведению животных, у одних пород собак «период страхов» перед всем новым и неизвестным начинается в возрасте 1,5 – 2 мес., тогда как у других не ранее 2 – 2, 5 месяцев. В этот период большинство щенков, становятся крайне пугливыми, и тогда их особенно легко напугать каким-нибудь новым раздражителем. В этом возрасте они настолько впечатлительны, что какой-нибудь резкий звук, удар грома, вспышка молнии, поездка на автомобиле или какое-нибудь другое новое явление может вызвать у них сильное психоэмоциональное потрясение. Страх, невольно, сформированный в это время может остаться с собакой на всю ее жизнь – детские впечатления очень сильны. Вот почему оптимальный возраст собаки для адаптации к окружающему ее миру находится в диапазоне от 1, 5 до 2 месяцев. В этом возрасте щенки практически лишены страха перед всем новым, поэтому они легко осваивают многое из того, что потом, в более позднем возрасте, дается им с трудом. Из этого следует, что адаптацию к громким звукам надо начинать как можно раньше. Особенно эта рекомендация касается пород, среди которых часто встречаются собаки, боящиеся громких звуков.
3.1. Своевременная адаптация или ее моделирование Обычно, ветеринарные врачи рекомендуют выводить щенка на прогулку после проведения полноценной вакцинации, и я с ними абсолютно в этом согласен. Однако иногда вакцинация настолько затягивается, что начало прогулок, совпадает с началом периода страха у щенка. И как в этом случае быть? На мой взгляд, эту проблему можно решить за счет моделирования прогулки. Пока щенок еще очень маленький его можно выносить на руках или в сумке, предварительно приучив к нахождению в ней. Если ему не сделаны необходимые по возрасту прививки, то, гуляя с вами на руках (в сумке), он не должен общаться с другими собаками и людьми. Избежать этого очень просто. Нужно запретить посторонним людям его гладить, не подпускать его к собакам и не опускать на землю. Однако вы можете с ним посетить те или иные шумные и людные места, – хорошими местами для такой прогулки будут: рынки, вокзалы, входы в метро, подземные переходы и т.п. Если вы опасаетесь носить его по улице, пусть хотя бы «погуляет» сидя у вас в автомобиле, посмотрит на окружающий его мир, даже очень короткие поездки с собакой в новые шумные места очень помогут ему в адаптации к взрослой жизни. В целом прогулка должна быть короткой 10 – 30 минут. В заключение хочу напомнить, что поскольку за здоровье вашей собаки отвечает ее хозяин и ветеринарный врач ее курирующий, то мой совет надо воспринимать как пожелание. Имеет смысл также посоветоваться с опытным инструктором, который, протестировав щенка, может уточнить степень риска возникновения у него тех или иных фобий. Не у всех пород собак период страха совпадает с указанным выше диапазоном возрастов, а у некоторых щенков за счет индивидуальных особенностей характера, он, практически, отсутствует.
3.2. Активная адаптация Если вы предполагаете, что ваша собака часто будет слышать громкие звуки салюта или выстрелы (охотники), то именно в раннем возрасте (2 – 4 месяца) лучше всего приучать ее к ним. Не надо ждать дней, когда со всех сторон будет звучать канонада праздничного салюта, лучше принять предупреждающие меры. Возможны две схемы активной адаптации собаки к выстрелам и другим резким звукам. В зависимости от ваших возможностей вы можете воспользоваться ими по отдельности или обеими схемами сразу. Схема адаптации № 1 Сначала на разнообразные громкие звуки у собаки вырабатывают пищевой или игровой условный рефлекс. Чтобы этого добиться нужно после резкого звука сразу дать кусочек корма или предъявить игрушку для игры. В качестве источников резкого звука можно использовать различные варианты хлопков (в ладоши, книга об книгу, мышеловка и т.п.), а также выстрелов. Для адаптации к выстрелам используют различные варианты пистолетов (детские, стреляющие пистонами, стартовые, газовые, петарды и т.п.). Выстрелы нужно производить на улице и сначала с большого расстояния, так чтобы выстрел сначала воспринимался как отдаленный хлопок. Вот на этот хлопок и формируют у собаки позитивную условную связь. При введении нового типа хлопа или выстрела расстояние до собаки увеличивают. Это связано с тем, что каждый новый звуковой раздражитель, имеет свой спектр звуковой волны, и, казалось бы, одинаковый по силе звук может напугать щенка. В начале активной адаптации к выстрелу, обучение проводят в дневное время суток, а выстрелы должен производить другой человек. По мере упрочения условно-рефлекторной связи животное приближают к выстрелам, внимательно наблюдая за его поведением. Если наблюдаются какие-либо симптомы испуга, то дальнейшее приближение к источнику звука следует прекратить, а собаку отвлечь пищей или же игрой и вывести из этой зоны. Затем надо сменить место занятий и вернуться на «шаг назад». То есть поработать на другой звук, который не вызывает у щенка испуга. Звук, который спровоцировал испуг, на этом занятии лучше больше не использовать. После восстановления эмоционального состояния собаки занятия желательно прекратить и на 2 -3 дня сделать перерыв. При последующих применениях начинать с этим звуком работать на большом удалении и 2 – 3 занятия, не подводить щенка на то расстояние, на котором у него проявился страх. Не следует излишне спешить и усердствовать в наращивании числа сочетаний и интенсивности звука. Количество подряд производимых слабых хлопков ограничивают 8, а при увеличении интенсивности сначала, резко сокращают до 1 – 3, а потом постепенно снова увеличивают до 8 выстрелов. Во время этой работы постепенно отодвигают время от произведенного резкого звука до момента подкрепления от 1 до 10 сек., а также вводят случайное подкрепление, то есть дают лакомство не после каждого произведенного выстрела или хлопка. Схема адаптации № 2 Выезжают в район стрелкового тира, где выстрелы отчетливо слышны, а громкость их можно дозировать, постепенно к ним приближаясь, а при необходимости отдаляясь. Во время таких прогулок будь то шумное и людное место или район тира нужно внимательно наблюдать за поведением щенка. Если вы увидите, что ваш питомец чего-нибудь испугался, сразу же дайте ему кусочек корма и так повторите несколько раз, после чего нужно выйти из враждебной для собаки зоны. После короткой паузы снова туда направьтесь но, не доходя до места, где его, что-то напугало, вновь дайте ему кусочек корма и снова выйдите из «опасной» зоны. А потом снова вернитесь и так повторите несколько раз подряд. Скоро вы увидите, что симптомы проявления страха исчезнут совсем или настолько ослабнут, что вы сможете приближаться к месту или предмету, напугавшему собаку значительно ближе. У вас нет задачи щенка за один раз, сразу, адаптировать щенка к пугающему фактору, поэтому, как только очевидный испуг прекратится, так сразу и прекратите занятие. Для того чтобы такие занятия были успешными, перед прогулкой не надо кормить щенка, он должен есть лакомство с жадностью.
3.3. Головотяпство По непонятным для меня причинам, на многих дрессировочных площадках адаптацию собаки к выстрелам путают с нормативной проверкой. То есть производят выстрелы сразу, как того требует норматив, без предварительной адаптации животных. В результате такой «проверки», отдельные собаки становятся психическими калеками, и боятся громких звуков на протяжении всей своей жизни. Рекомендую избегать таких площадок, а если, по каким-то причинам, этого сделать не удалось, то проводите активную адаптацию сами. Для этого, до того как будут произведены первые выстрелы, удалитесь от места занятий на значительное расстояние, а затем приближайтесь к нему вместе с собакой постепенно, как это описано в схеме адаптации № 2.
3.4. Здравый смысл подсказывает Во время праздников, когда за каждым углом вас и вашу собаку подстерегает “сюрприз” в виде одиночного выстрела петарды или ракетного залпа, собаку нужно выгуливать на длинном поводке, избегая мест наиболее вероятного применения пиротехники. Время прогулок следует скорректировать таким образом, чтобы оно не совпадало с периодами обострения пиротехнического помешательства населения. Важно помнить и то, что даже в том случае, если ваша собака не боится резких звуков эти правила лучше соблюдать. Ведь здравый смысл подсказывает, что все начинается когда-то впервые, в том числе и страх перед резкими звуками. Особенно важно соблюдение правил для щенков и молодых собак. Удивительный факт, но большинство из владельцев собак знают эти правила, хотя и поступают почему-то наоборот. Возможно, ими движет любовь к научному эксперименту. Хочу их успокоить, практикой уже давно доказано, что только в Москве за период новогодних праздников теряется несколько сотен собак, и лишь единицы из них возвращаются домой. Однако если вы все же решите продлить эксперимент со своим любимцем, то хотя бы прикрепите на его ошейник пластину с выгравированным телефоном и обещанием вознаграждения.
4. Собственно лечение
4.1. Комплексная схема по устранению страхов
4.1.1. Работа по переделке значимости условных раздражителей Как же может выглядеть общая схема занятий по устранению боязни, выстрелов и взрывов? Прежде всего, не стоит сразу начинать с «вытеснения» испуга агрессивным поведением. Сначала необходимо расширить спектр звуковых раздражителей, найти такие которые практически не вызывают реакцию испуга и связать их с позитивными подкреплениями: пищей, игрой, лаской. Начинать следует с выработки у собаки положительной реакции на щелчок, хлопок в ладоши, книгой по столу. После каждого, сначала нейтрального, а потом и неприятного звукового воздействия собака должна получать положительное подкрепление. Если животное склонно к игре с предметами, то позитивное подкрепление можно построить и на этом: после, скажем, хлопка в ладоши хозяин достает из кармана любимую игрушку (лакомство) и предлагает ее собаке. Это упражнение необходимо выполнять в разных условиях: в квартире, на улице, в подъезде, днем, вечером…. Постепенно диапазон звуковых воздействий следует расширять, чтобы перекрыть, возможно, более широкий спектр звуков, с которыми собака может столкнуться в жизни. Для этого можно использовать различные имитаторы шума (детский револьвер, стреляющий пистонами, стартовый пистолет или ту же самую пиротехнику), начиная со слабых звуков, лишь слегка, напоминающих пугающие. Необходимо добиться, чтобы в ответ на слабые пугающие раздражители собака демонстрировала либо пищевое, либо игровое поведение. Следует помнить, что при выполнении любых упражнений нужно менять условия. Место, время суток, характер звука, помощники – все это должно быть по возможности разнообразно. После нескольких тренировок полезно менять характер звука, постепенно приближая его к тому, который первоначально вызвал испуг.
4.1.2. Формирование зоны безопасности рядом с дрессировщиком Параллельно с выработкой положительной реакции на звуковой раздражитель желательно проводить дрессировку по послушанию. Независимо от условий, в том числе и в ситуациях пугающих, от собаки добиваются неукоснительного послушания и сохранения самообладания посредством принуждения, формируя тем самым альтернативное поведение, ведь собака не может, выполняя команду хозяина «Ко мне!» одновременно убегать от него. При этом стараются выработать у животного устойчивый навык: при испуге собака должна подойти к хозяину и попросить у него игрушку или пищу. Вначале работы к этому подталкивает команда «Ко мне!»», которая на тренировках подкрепляется рывками длинного поводка (они должны постепенно усиливаться), а затем уже и сам по себе резкий звук служит аналогом команды подзыва. Собака в результате дрессировки должна понять, что избежать неприятных воздействий можно только рядом с владельцем. Вторым стимулом служит понимание животным того, что за неприятным звуковым воздействием последует вознаграждение от хозяина. Именно комбинация двух этих методов, приводящих к формированию в непосредственной близости от хозяина, безопасной, эмоционально-положительной зоны делает управление собакой в стрессовой для нее ситуации более надежным. Самое главное в таких условиях – вернуть собаку «на землю», создать такой силы конкурирующие мотивации (желания: поесть, поиграть, избежать неприятностей), которые способны пересилить реакцию испуга (страха). Необходимо заранее хорошо отработать несколько дисциплинарных навыков: «следование на поводке за дрессировщиком», «движение рядом» на поводке и без поводка, «подзыв по команде». Собака должна четко исполнять эти навыки в сложных условиях, на фоне различных отвлекающих факторов.
4.1.3. Формирование у собаки инструмента по борьбе со страхом Следующим шагом в подавлении нежелательных страхов может быть введение активной формы борьбы собаки со своим страхом. Для собак имеющих вкус к борьбе, можно рекомендовать следующий метод. Сначала перед тем как дать собаке возможность потрепать реального или воображаемого противника производят различные по тональности резкие звуки, не вызывающие испуга у собаки (хлопок мышеловки, пистоны детского револьвера, хлопок лопнувшего шарика и т.п.). То есть одиночный хлопок является сигналом нападения на противника. Затем можно применить, специальную дрессировочную плетку, с помощью которой дрессировщик может издавать резкие звуки, напоминающие выстрелы. Отобрав предмет, собака тем самым прекращает неприятные ей звуки. Очень скоро животное понимает, что с источником пугающего звука можно бороться и его можно «победить». Можно в дрессировочном рукаве или куске шланга большого диаметра поместить надутый воздушный шарик. После хлопка собака должна отбирать рукав (перед тем как проводить такую работу у собаки формируют желание бороться с рукавом). Первоначально в эту игру может играть как фигурант (инструктор), так и хозяин собаки. В последующем с собакой играет только хозяин. У него всегда должен быть при себе, тот заменитель воображаемого противника (отрезок шланга, жгут с ручкой, мяч на веревке и т.п.), который собака будет атаковать в случае испуга. Для собак, любящих играть с мячами, может быть эффективен «метод воздушных шариков». Суть его состоит в том, что собаке предлагают играть с шариками различной степени надутости. В зависимости от силы накачивания шарик, при повреждении его зубами, будет издавать более или менее резкий звук, напоминающий выстрел. Постепенно от игры к игре шарик накачивают все сильнее и сильнее.
4.1.4. Борьба со страхом, обусловленным аффективным обучением Страх, обусловленный аффективным обучением, вряд ли удастся устранить полностью, однако можно помочь собаке бороться с ним. Для этого необходимо ускорить процесс возвращения вашего питомца «на землю», то есть переход из состояния «аффекта» в сознательное состояние. Для этого в момент испуга (а лучше чуть раньше) животное заставляют в очень быстром темпе выполнять освоенные им ранее дисциплинарные навыки. Хороший результат дает движение за дрессировщиком на длинном поводке по ломаной линии («следование»), а также движение рядом с дрессировщиком. Другими словами, как только вы услышали звук выстрела, а состояние аффекта у собаки еще не запустилось, бегите с ней очень быстро (сломя голову) и заставляйте при этом исполнять прием «следование» или навык «движение рядом с дрессировщиком». Двигаться надо всегда в направлении прямо противоположном от избранного собакой. Собака должна следовать за вами, по ломаной линии, в заданном темпе. Для того чтобы этого добиться произведите серию нарастающих по силе рывков поводком в направлении избранном вами. Собака под воздействием рывков должна сама изменить направление движения и двигаться за вами на провисшем или слегка натянутом поводке. Вот почему важно после каждого произведенного рывка поводок ослабить. Заставляйте животное двигаться вашим темпом, часто меняя направление, это поможет собаке быстрее «включить мозги» и вернуться «на землю». По мере выхода собаки из аффекта темп движения замедляют и начинают ей предлагать любимое лакомство или игрушку. Если собака адекватно реагирует на ваши перемещения или вдруг берет лакомство (игрушку) значит вы на правильном пути. Важно помнить и то, что защита от аффекта у собаки может проявляться также и в форме агрессии. Поэтому начинать работу надо на длинном поводке (длина не менее 5 метров), то есть с приема «следование», а не с движения «рядом» и под руководством инструктора.
4.1.5. Борьба с прирожденным страхом перед резкими звуками Прирожденный страх перед резкими звуками (“боязнь всего не понятно чего”) с трудом поддается коррекции. Однако можно попробовать его ослабить, применяя описанные выше схемы, подобрав для собаки какую либо оптимальную комбинацию из них.
4.1.6. Что делать если вдруг собака испугалась Необходимо, также, помнить, что если собака во время прогулки испугалась громкого звука и пытается сбежать домой, то вы должны помешать ей в этом. Иначе эта порочная линия поведения может прочно закрепиться и борьба со страхом усложнится. Используя навык подзыва по команде, прием следования, а затем и навык движение рядом по команде, объясните своему питомцу, что во время прогулки зона безопасности находится только рядом с его хозяином. Увести собаку домой можно только после того как вернется послушание. Однако, заставляя собаку исполнять приемы послушания нужно максимально удалиться от источника напугавших ее звуков.
5. Заключение
Принципиальная схема устранения нежелательной реакции испуга примерно одинакова. Процесс этот довольно долгий и трудоемкий, здесь нельзя спешить и надеяться, что все будет исправлено за 4 – 5 занятий. Но при грамотной консультации специалиста владелец способен большую часть приемов отрабатывать самостоятельно. Конечно, точные рекомендации можно дать, только в том случае если инструктор хорошо изучил поведение собаки. Помощь квалифицированного инструктора, также необходима для формирования у владельца стиля управления собакой в сложных ситуациях. При возникновении боязни выстрелов, следует также обратиться к ветеринарному врачу, ведь правильный подбор препаратов, ослабляющих страх, повысит эффективность описанных выше схем.
Как только приближается Новый год, количество звонков от владельцев, потерявших свою собаку, резко увеличивается. И хотя сейчас до Нового года еще далеко, только что звонила женщина. Рыдала в трубку... Потеряли семимесячного щенка стаффа... Жахнули рядом с псом петардой. И он пошел... Пошел-пошел-пошел и ушел... А что может быть проще, чем написать на ошейнике собаки свой домашний телефон? И не было бы таких проблем. Ведь очень многие собаки боятся выстрелов. Это плохо. Это ненормально. Это издержки неконтролируемого разведения. Но это есть. Потому к подобной ситуации нужно быть готовым. Такая мелочь - телефон на ошейнике, решила бы массу проблем... Пристраиванием собак занимаюсь, не помню сколько лет. И каждые новогодние праздники повторяется одно и то же: -ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА!!!! Помогите...
Общаюсь как-то с друзьями, у которых живут таксы. -С праздниками! Как ваша братия пережила Новый год? Мои таксы на улицу боятся выходить из-за петард. Собак приходится уговаривать выйти гулять. Кому скажешь - не поверят. У вас есть такие проблемы?
Надо сказать, что все мои собачьи тетки совершенно индифферентно относятся ко всем столь популярным в праздники салютам-фейерверкам. Мало того. Живем мы на 9 этаже. Все салюты-фейерверки как раз около наших окон "сигналят"! Палят ведь преимущественно ночью, но в квартире просто светло от взрывов. И что? Хотя бы одна собака из моей стаи для разнообразия под кушетку забилась! Спят и даже ухом не ведут! Или, как жившая некоторое количество времени у нас такса Лорка, в промежутке между потерей старых владельцев, и обретением новых, швыряются на окно с целью "обезвредить" врагов! Она себя если не кавказцами ощущает, то, как минимум, догом, немецкой овчаркой, ротвейлером или бернским зенненхундом! Подобное поведение моих собак в таких ситуациях только радует, но признаюсь честно, моей заслуги в этом нет НИ-КА-КОЙ! Это не чудеса воспитания и дрессировки. Просто мне очень повезло с моими собаками. Когда моему догу Хельмушке было около четырех месяцев, она уже была далеко не добрым щеночком. Ну, что родилось, то родилось. Любили то, что было. Возвращаемся как-то с прогулки. Недалеко от нашего подъезда стоят мальчишки, человек десять, лет от четырнадцати до восемнадцати. И вдруг один из них решает поразвлечься. Поджигает и бросает Хельме под лапы петарду. Озадаченная Хельмушка наклоняется понюхать, а чего это ей под лапы бросили? И петарда взрывается буквально в пяти сантиметрах от ее носа! Не знаю, какую цель преследовали мальчишки, но то, что им удалось испугать меня напрочь, это было вне всяких сомнений! А Хельма… А Хельма подняла голову и с низким рыком «выстрелила» в сторону именно того парнишки, который решил проверить ее нервную систему на устойчивость к сверхсильным раздражителям. Мой вопль «СИДЕТЬ!!!» застал ее уже в полете, когда от ее зубов до лица мальчика оставалось тех же пять сантиметров. Пожалуй, хорошо, что она была слишком злобной. Ибо в противном случае, я бы еще не собралась к ее четырем месяцам заняться с ней серьезной дрессировкой. А тут мальчишке повезло. Она буквально в воздухе сложилась и села у его ног. Рычать, правда, не перестала! Ротвейлер Стася ко мне попала в возрасте восьми месяцев. Опять же, возвращаемся в прогулки, небо очень быстро затягивается низкими и черными тучами, сверкает яркая молния и начинает гррррохотать такой гром! Стася несколько озадачивается. Видя ее состояние, я решаю ее поддержать и спрашиваю: -Стася! КТО ТАМ??? И Стася реагирует совершенно так, как она реагирует, когда в нашу дверь звонят явно чужие, начинает лаять, при этом, стараясь подпрыгнуть максимально высоко, чтобы укусить того, кто так громко «лает» там, в небе!
И уж раз зашел разговор о салютах, вспомнилась история! Есть у меня друзья, которые каждый Новый год устраивают в своем дворе ТАКОЙ фейерверк, сравниться с которым далеко не каждый раз может даже фейерверк, устраиваемый на центральной городской площади! Публики с целью поглазеть собирается каждый раз более, чем достаточно! Про ту ситуацию, когда запускаемая ракета должна была полететь вверх и там активно палить и взрываться, а завалилась прямо перед запуском на бок, и потом шарашила зарядами прямо в сторону разбегающейся публики, я рассказывать не буду. Я расскажу про то, как уже после поджигания шнура и упрятывания уже обученных годом ранее, во избежание несчастных случаев в "укрытия", наблюдателей, к ракете подбежал соседский французский бульдог, донельзя раздраженный новогодней стрельбой, и жаждущий «свести счеты» со всеми "артиллеристами"! И что вы думаете он сделал!? Не поверите! Задрал заднюю лапу повыше и... Ну, короче, вы поняли, для чего пес задрал лапу! Народ ждет продолжения праздника! А ракета не летит! К ней бы пойти и проверить, почему не летит... А вдруг полетит именно в тот момент, когда проверяльщик подойдет на опасно близкое расстояние? Мало того, полетит в его направлении!? А если не полетит? Или таки полетит! Наконец нашелся доброволец! Рискнул! И выяснил, что борец за порядок и привычную тишину во дворе, в лице французского бульдога, очень качественно отнесся к своим обязанностям! И вытушил подожженный шнур путем его затапливания!
Но не всем так везет с собаками, как мне и владельцам французика. Жил-был бассет-хаунд по имени Мартин… Этот пес был из числа первых бассетов, привезенных в наш город. Его владельцем был интересный человек, колоритнейшая личность, Александр. Он благополучно зарабатывал на жизнь тем, что был человеческим стоматологом – ортодонтом (кажется, я правильно формулирую…). Он же был пионЭром донецкого собачьего зубного лечения и протезирования. Вот его-то и купил своим непривычным внешним видом, печальным взглядом, отрекомендованный продающими щенка владельцами, как пса с «выдающимися рабочими качествами», гончая по кровяному следу, бассет-хаунд Мартин.
О сухих кормах в те далекие времена только начинали говорить, и Саша, страстный любитель охоты, стараясь достойно вырастить «настоящую рабочую собаку», всеми правдами и неправдами старался раздобыть для кормления щенка столь необходимую для полноценного развития и роста белковую пищу. Не знаю, как для кого, а я и сейчас аааааааабсолютно солидарна с тогдашним мнением Саши, что лучшая белковая пища – это мясо. Много мяса. Первый раз Мартин слегка озадачил Сашу как раз при очередной кормежке. Для любимца Саша не жалел ничего. Потому выдавал ему четвертушку туши теленка прямо на застекленном балконе, чтобы тот не изгвоздал коврик в кухне. Об окончании трапезы пес сигнализировал царапанием балконной двери. Но как-то, бросив на балкон большущий шмат (кусок, непереводимый украинский фольклор) телятины и пригласив Мартина отобедать, едва закрыв дверь, Саша услышал взвывание иерихонской трубы, свойственное только бассетам, и последовавший за ним жуткий грохот! Встревоженный подобными шумовыми эффектами, он ринулся в сторону балкона! На балконе, рядом с куском туши теленка, без сознания лежал Мартин, который в грохотом рухнул в обморок, увидев на присутствовавшей в этот раз на туше телячьей голове, ГЛАЗ!!! Уж очень впечатлительный парень оказался!
Не менее впечатлительным Мартин показал себя и на первой в своей жизни и последней охоте… Сашины друзья давно ждали счастливого момента, когда сумеют убедиться в обещанных при продаже «великолепных» рабочих качествах Мартина… Мне неловко сейчас вам напоминать о специфике «особенностей конструкции» представителя сильной половины бассетовского племени, но…, но его…, это…, как бы половчее сформулировать…, ну… О! Его вторичный половой признак в силу бассетовской коротколапости находится на очень небольшом расстоянии от земли… И первый же выстрел поверг Мартина в такой ужас, что он, не разбирая дороги, маханул, куда глаза глядят, на максимально возможной для себя скорости!… А поскольку времени и отважности у него на то, чтобы выбрать максимально удобный для передвижения путь не было, очень скоро Мартин, пытаясь в прыжке (можете себе представить прыгающего в длину бассета?) преодолеть пригорок с нанесенной на нем шапкой снега, попал в ко-о-о-о-о-о-онкретную ловушку! Не просто так уже упомянутым мной, вторичным половым признаком Мартин со всего разгона встрял в наст!!! Его рев перекрыл все остальные звуки! Мартина изъяли из ловушки, продезинфицировали «признак», как могли, скупо по-мужски, утешили… И, чуть погодя, стрельнули еще разок! В этот раз, умудренный горьким жизненным опытом, Мартин ,мастерски лавируя между сугробами и пригорками, решил эвакуироваться из района пугающих его боевых действий к автомобилю, на котором охотниШки (привет коту Леопольду!) прибыли на охоту! Вот только незадача… В «Ниве» были закрыты все дверцы! А поскольку бассеты – ребята целеустремленные, из той серии, что уж если я чего решил, так выпью обязательно, то, не дожидаясь, когда к нему подтянутся размахивающие руками и «ружбайками» хозяин с друзьями, Мартин решил пробить в дверцах «Нивы» тоннель! И, надо сказать, не безуспешно! На станции техобслуживания, которую обычно посещала «Нива», в послеохотничий период рихтовщик не остался без работы! Надо ли говорить, что очень скоро Саша, продолжающий мечтать о рабочей собаке, пристроил Мартина в «хорошие» руки… Людям, не заинтересованным в охоте и которых совершенно не интересовали рабочие качества задумчивого и впечатлительного Мартина!
Курцхаар Ричард, пес моих друзей, вполне отважный и уверенный в себе в других ситуациях пес, как только случается Новый год, «собирает свои вещи» и перебирается на постоянное место жительства в ванную комнату. Где после каждой взорванной на улице петарды, пытается ее «модифицировать» путем попыток прокопать в кафельном полу надежную нору, в которой можно укрыться от всего этого ужаса.
Московская сторожевая Маркус, живший в первом подъезде нашего дома, в своих дизайнерских попытках пошел еще дальше. С трудом пережив две новогодних недели, только начал успокаиваться, и тут владельцы, уходя надолго из дому, отключили холодильник, чтобы его разморозить. Чтобы сократить процесс размораживания, открыли в холодильнике дверь. Кто бы мог подумать, что звук падающего льда может показаться Маркусу подобным звуку взрывающихся петард? Мда… Когда вернувшиеся домой владельцы подсчитали убытки, нанесенные испугавшимся Маркусом, стало ясно, что на ту сумму, которую придется потратить для того, чтобы восстановить все то, что он угробил, можно было купить вагон московских сторожевых… Маркуша вынес дверь кухни. Чтобы попасть в гостиную, раскрошил в опилки дверь, ведущую туда, не забыв выбить стекла. Пытаясь «спастись» на балконе, естественно закрытом, т.к. на улице был январь, сожрал практически весь подоконник, опять же, балконную дверь, разбив очередные стекла. И самого его нашли на балконе. Дрожащего, с всклокоченной шерстью, лежащего на оставленных там до лета старых плинтусах, утыканных гвоздями. Хорошо, хоть на балконе ему уже не было слышно звуков падающего из морозильника льда. А то ведь и спрыгнуть с восьмого этажа ему бы не составило труда!
К сожалению, многие собаки боятся громких звуков. Это может быть и новогодний салют, и одна отдельно взятая петарда, и «выстрелившая» машина, проезжающая рядом. Грохот трамвая, поезда тоже могут испугать вашу собаку. Как-то у меня была на передержке с дрессировкой среднеазиатская овчарка, которая десятой дорогой обходила все канализационные люки. Ничего «страшнее» журчащей в них воды ей ранее не встречалось. Что же делать в том случае, если вам досталась такая собака? С одной стороны, можно взять ее в охапку, явиться к тому заводчику, у которого вы ее приобретали, и закатить скандал, требуя забрать животное с неуравновешенной психикой и возместить все те затраты, на которые вам пришлось пойти, приобретая и выращивая ее до того момента, как ее недостатки проявили себя в столь явной форме. С другой стороны, собака – не пара бракованных башмаков, у которых отвалились подошвы после первого же дождя. Она живет у вас уже несколько месяцев, вы успели к ней привязаться и изо всех сил полюбить. О каком возврате может идти речь? Но оставлять ситуацию в том виде, который есть сейчас, нельзя. Давайте попробуем разобраться, что реально в ваших силах изменить в подобных случаях. Про появлении резких звуков собака может слегка беспокоиться, оглядываться по сторонам, но ваши команды она слышит, выполняет их, с удовольствием берет лакомство. Если она пугается сильнее, то на команды реагирует значительно хуже, от лакомства отказывается, успокаивается намного труднее. При сильной боязни собака уже вообще вас не слышит. И если в этот момент она находится не на поводке, скорее всего, постарается удрать не столько от вас, сколько как можно дальше от того, что ее испугало. И сколько бы вы ей вслед не подавали команд, не звали ее, она понесется, не разбирая дороги, как можно дальше от опасного места. Хорошо, если просто потеряется и вам удастся найти ее в ближайшее время, а если у вас же на глазах она влетит прямо под машину?
Сообщение отредактировал DAFNA - Среда, 02.11.2016, 17:31
Первое желание, которое у вас может возникнуть, постараться «утешить» собаку. -Моя ласточка, моя девочка, не бойся, все хорошо! С виду, все правильно? А чего же на самом деле вы добьетесь своим «кудахтанием»? Вы только еще больше убедите собаку в том, что ее поведение – единственно верное! Ведь вы же поощряете ее за него? Значит, она ведет себя правильно. И в будущем будет вести себя именно так.
Если собака боится, но пока не паникует, ее нужно отвлечь. Не причитаниями над ней испуганным голосом, а отработкой того же курса послушания. Постарайтесь для собаки стать раздражителем большим, чем тот, которого она боится. Я не призываю вас растерзать собаку, принуждая ее выполнять ваши команды, но заставить ее вас слушаться, настойчиво и уверенно, просто необходимо. Если понадобится, вы можете позволить себе быть даже несколько жестким, но не жестоким! Если собака занята тем, что выполняет команды «рядом», «сидеть», «лежать», у нее просто не останется времени на то, чтобы бояться. А если и останется, то перейти от простой боязни к паническому бегству у нее не будет возможности. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, смоделируйте сами подобные ситуации. Попросите кого-то из знакомых помочь вам. Если вы начали занятия по послушанию с собакой в своем дворе, пусть кто-то из друзей начнет создавать «шумовые эффекты» в соседнем дворе. Будьте внимательны! Не позволяйте собаке удрать! Пару дней проводите занятия по такому же сценарию. Когда она начнет работать надежно и безотказно, не обращая внимания на звуковые раздражители, которые еще недавно ее пугали, переходите к следующей стадии, приближая источники звука. И опять добивайтесь безотказной работы. Вы не замечаете звуковых раздражителей. И делаете вид, что не замечаете реакции собаки на них, всем своим видом показывая, что ничего страшного нигде не происходит. А вот за удачное выполнение ваших команд хвалите собаку изо всех сил. Что может быть проще? Нежелательное поведение собаки игнорируется. Желательное – поощряется лаской, похвалой и лакомством. На ее месте вы бы что выбрали?
Если же нервная система вашей собаки слабенькая и оставляет желать лучшего, придется поработать еще интенсивнее. Подберите для нее надежную амуницию. Крепкий поводок, удавку и карабин, который не разлетится на много запасных частей при первом же рывке. Опять же, привлеките кого-то из друзей к занятиям для того, чтобы они помогли вам, грохоча теми предметами, которых боится собака. Как только собака решит сбежать «с места происшествия», сильным рывком поводка заставьте ее вернуться в положение «рядом». Собака очень хочет убежать? Пусть бежит! Но рядом с вами! И не от пугающего ее звука, а по квадрату! Да, бегать придется не мало. И дернуть собаку, предпринимающую попытки избавиться от поводка, да и от вас тоже, придется не единожды. Почему бегать? При стрессе в кровь выбрасываются вещества, которые повышают скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Эти качества необходимы в дикой природе, когда животному нередко приходится спасать свою жизнь путем бегства. Почаще провоцируйте подобные ситуации и… И бегайте с ней! Когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, соответственно, и веществ, вызывающих желание спасать свою шкуру путем бегства, будет вырабатываться с каждым разом все меньше. И еще, пробежками не от пугающего звука, а вблизи него, вы убеждаете свою собаку в том, что находясь рядом со своим владельцем, она остается живой и невредимой. Что заметно повысит ваши ставки и добавит у собаки уважения к вам. Как только вы почувствуете, что состояние панического страха у собаки проходит, переходите сначала на быстрый шаг, потом просто на шаг. Не разрешайте собаке менять положение «рядом». Изменяйте темп и направление движения. Займитесь отработкой команд «сидеть», «лежать», «стоять». Помогайте ей механикой. Ведь ожидать, что после стресса она будет активно выполнять подаваемые вами команды, дело зряшное. После удачной отработки команд послушания поиграйте с собакой. Всем своим видом дайте ей понять, что НИ-ЧЕ-ГО из ряда вон выходящего не происходит. И что вы для нее – куда более заслуживающий внимания раздражитель, чем то, что ее испугало.
Если уж собака настолько опасается той же новогодней канонады или работающего в дворе строительного агрегата, что отказывается выйти на улицу, вам не остается ничего другого, как полностью отказаться от кормежки вашей собаки в квартире. Да, она может поголодать день-два-три. Но голод – не тетка, и рано или поздно ей придется выйти за предложенной миской за пределы вашего жилья. А пищевой раздражитель, особенно если собака очень голодна, сыграет свою положительную роль. Для начала предложите ей миску с едой на площадке. Потом на лестнице. Потом вынесите ее не улицу. В особо сложных случаях можно начать обучение вообще с того, чтобы кормить собаку дома, но только при наличии пугающих ее звуков! Запишите на магнитофонную ленту звук праздничных салютов или стрельбы. Включайте магнитофон на минимальный звук и в другой комнате. Как только ваша собака начнет принимать пищу, не обращая внимания на «шумовые» эффекты, увеличьте звук! Старайтесь при приучении собаки не отступать от принципов поступательности и последовательности! С каждым приемом пищи располагайте источник звуков все ближе к ней и увеличивайте громкость. Если вам не свойственны мазохистские настроения, и вместо того, чтобы стенать: «Аххх! Моя Жужжа настолько боится петард, что всей семье приходится коллективно страдать!» - вы готовы предпринять решительные шаги в плане жужинского обучения смелому поведению, у вас ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! Только нужно захотеть!
Боязнь громких звуков и как бороться с этой фобией
Данная разновидность фобий довольно распространена. Животное может бояться выстрелов, салюта, грозы, крика и т. д. Помимо стрессовой ситуации, спровоцировавшей фобию, боязнь громких звуков может быть связана с высокой чувствительностью слухового аппарата собаки. Нередко сильный звук причиняет боль и может повредить барабанную перепонку, а также кортиев орган уха собаки. Выбор методов коррекции поведения при боязни громких звуков определяется степенью ее выраженности. Легкая степень выраженности проявляется в тревоге, в отдельных случаях в навязчивых движениях. В этом случае животное старается найти источник звука, оставаясь относительно спокойной. Собака легко успокаивается и может отвлечься на игру или другое занятие. При средней степени выраженности фобии животное сложно успокоить и отвлечь. В этом случае собака не выполняет команды и не ест предлагаемое лакомство. При высокой степени выраженности фобии животное находится в состоянии сильного испуга, дрожит, не берет лакомство, пытается убежать от источника звука. В случае слабой выраженности фобии рекомендуется повторить курс послушания, однако без использования силовых методов коррекции поведения. Сначала занятия следует проводить в спокойной обстановке при отсутствии посторонних раздражителей, а затем и при наличии факторов, вызывающих состояние боязни. В данном случае довольно эффективным может быть метод смены мотивации. В состоянии боязни вы вызываете у собаки игровую или пищевую мотивацию. Распространенная ошибка владельцев, чьи собаки страдают различными фобиями — попытка успокоить животное лаской. Это не только не помогает устранить боязнь, но даже усиливает ее. В этом случае животное воспринимает попытки успокоить как положительное подкрепление своего поведения, в результате чего подобные проявления будут повторяться чаще. При средней степени выраженности фобии следует повторить курс послушания в спокойной обстановке, а затем использовать метод привыкания. Для начала необходимо четко определить источник звука, вызывающий состояние боязни, после чего найти величину звука, вызывающего слабо выраженную реакцию страха. Проводите занятия по улучшению послушания при минимальной интенсивности пугающего звука. При попытках собаки убежать подавайте команды и добивайтесь их выполнения с помощью лакомства и игры, без использования силовых методов. Аккуратно, но твердо побуждайте собаку выполнять команды и обязательно хвалите. Делайте перерывы и играйте в ее любимые игры. Такие занятия следует проводить до тех пор, пока животное не перестанет обращать внимание на звук. Спустя некоторое время постепенно увеличивайте интенсивность звука и продолжайте занятия. Если вы не пожалеете времени и терпения, результат не заставит себя ждать. Постепенно животное приспособится и научится контролировать свое поведение, а возможно, и полностью избавится от фобии. В отдельных случаях помогает кормление при пугающем звуке. Часто используется метод угашения. Однако он подходит только для собак с сильной нервной системой. Следует отметить, что основная задача заключается в том, чтобы собака поняла, что пугающие звуки не представляют опасности. В этом случае используется строгий ошейник и прочный поводок. Гуляйте с собакой при пугающих звуках и не давайте ей убежать. Этот метод очень эффективен, и животное довольно скоро перестанет бояться. В случае высокой степени выраженности фобии задача существенно усложняется, поскольку оборонительная реакция является доминантной. В такой ситуации абсолютно неприемлем метод угашения, даже если у собаки сильная нервная система. Состояние доминанты является сильным стрессом для животного, поэтому принудительные методы коррекции поведения могут привести к тяжелому психическому срыву и даже к смерти. При работе с молодыми животными следует действовать особенно осторожно, поскольку состояние доминанты у них формируется очень быстро. Продолжительная конфликтная ситуация способствует изменению свойств нейронов головного мозга, что приводит к образованию застойной доминантной потребности и формирует патологические изменения. Если у собаки слабая нервная система, рекомендуется применять медикаменты, назначенные ветеринарным врачом. При средней степени выраженности фобии следует действовать по следующей системе. Наденьте на собаку строгий ошейник и пристегните крепкий поводок. Не давайте ей убежать, в противном случае фобия, а соответственно, нежелательное поведение будут усугубляться. Гуляйте с собакой, постепенно увеличивая интенсивность звука по мере приближения к его источнику. При первых проявлениях боязни подайте команду «Рядом!» и бегите вместе с собакой по квадрату, держа ее на поводке до тех пор, пока она не перестанет бояться. Как только животное успокоится, переходите на шаг, продолжая двигаться по квадрату, меняя темп и направление движения. Затем займитесь отработкой команд. Упражнения, направленные на улучшение послушания, вырабатывают выдержку и помогают собаке контролировать свои эмоции. Заключительным этапом может стать игра и поощрение лакомством. Не следует переутомлять животное. Для начала проводите корректирующие занятия 2-3 раза в неделю по 20-30 минут, затем постепенно увеличивайте нагрузки. Нередко случается, что при сильной выраженности фобии собака отказывается выходить на улицу, а иногда даже совершает попытки укусить владельца. В этом случае следует кормить ее только на улице, а также использовать транквилизаторы, назначенные врачом. (источник не помню, потеряла)
Сообщение отредактировал DAFNA - Среда, 02.11.2016, 17:39
Боязнь громких звуков довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д., и т.п. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. "Страхи. Природа и причины:"), следует напомнить еще об одной высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время, как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как "бытовой шум" и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспышкой? То-то же!
Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выделим для простоты три степени "болезни".
Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.
Средняя степень боязни проявляется в испуге собаки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство.
При сильной степень боязни собака впадает в паническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на поводке, то пытается вырваться, если находится без поводка - убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее.
В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки - то есть пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом и в условиях наличия факторов, вызывающих тревожное состояние собаки. И как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Также бывает очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в том, что вы включаете в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой) мотивации.
Линда Теллингтон - Джонс считает, что "Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, в буквальном смысле слова в ваших руках" (Хоффман М. Ваш четвероногий питомец). Линда Теллингтон - Джонс разработала систему лечебного поглаживания "Прикосновение Теллингтон". Эта техника - нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон - Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот, по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: "Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение - легкое поглаживание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжительность массажа - 5-10 минут. Если ваш питомец находится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше. " С помощью этой техники можно успокоить даже самоеперепуганное животное" - утверждает Теллингтон - Джонс.
Важно не сюсюкаться с собакой, когда она испытывает состояние тревожности. Иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное, подкрепление своему состоянию - и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревожное состояние собаки.
При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю - отлично) выполнять команды, начните работу по Методу 6 (привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу, посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок.
Ваши действия: 1. Определите звук, пугающий собаку. 2. Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: а) моделировать звук незначительной величины или б) удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние. 3. Начать занятия по послушанию при этой минимальной силе звука. Не обращайте внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длиться до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу. 4. Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3. 5. Медленно, но методично повышайте интенсивность звука, Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научится контролировать свои эмоции.
Можно воспользоваться Методом 11 (устранение мотивации), сменив оборонительную потребность, например, на пищевую. То есть если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность), можно попробовать сделать его сигналом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Звуки, кстати, можно записать на магнитофон и прокручивать собаке. 2-3 дня голодовки не повредят вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель.
Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте "страшный" звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю. И так далее, пока собака не перестанет бояться реального звука.
Напомню, что Метод 5 (угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уверенным в том, что у вашей собаки достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что собака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум не опасен, просто нет.
При сильной степени боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонительная потребность находится в состоянии доминанты.
Что такое доминанта? Это состояние, процесс и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминанту иногда называют одномоментной формой научения. И в самом деле, фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро - после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребности. Ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и смерти.
Внешне доминанта характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма тем, которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты является половая, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что, кроме основных, пищевой, половой, оборонительной - любая потребность может привести к формированию доминанты.
Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например, болевого, или раздражителя, вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, ужас). В лабораторных условиях удается вызвать состояние доминанты путем многократного воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга. В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток - господствующий очаг возбуждения, обладающий несколькими свойствами:- стойкостью возбуждения, что обеспечивает Длительную активность животного, направленную на удовлетворение доминантной потребности и преодоление при этом всех возможных препятствий; - повышенной возбудимостью, что гарантирует выраженную активность животного, дающую возможность быстро снять доминантное состояние; - доминантный очаг суммирует возбуждение, адресованное другим центрам, и тормозит деятельность этих центров. Такое свойство обеспечивает максимально возможный анализ информации, поступающей извне, и которая может иметь отношение к удовлетворению доминантной потребности. Подавление других форм деятельности при этом также способствует более быстрому снятию доминантного состояния и является целесообразным.
То есть на любые раздражители животное реагируют одинаково: если доминанта оборонительная - убегает, если водная - совершает глотательные движения на любой звук.
Справиться с доминантой можно: 1) удовлетворением доминантной потребности; 2) созданием антагонистического центра - другой доминанты; 3) созданием доминанты в высших центрах (произвольное торможение "в лоб"), например, использование условно-отрицательного подкрепления "Фу!", или, в худшем случае 4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок).
По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в, случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.
Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения -: застойную доминанту - и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.
Итак, если ваша собака панически боится, выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте следующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использованием медикаментов. Например транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу.
1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.
2. Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда "Рядом!") по квадрату - то есть казалось бы, убегая, но не удаляясь от "опасного места" и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго - до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться.
Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортсменов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, несмотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться от них можно только утилизируя в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать придется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, то есть бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую антагонистическую доминанту - назовем ее "доминантой подчинения" (хотя это и неправильно).
1. Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь также по квадрату, минут пять поработайте с движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова начинайте движение.
2. После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. Заставляйте, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте больно. Поработайте с выдержкой, под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое. состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.
З. А в заключение начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните, какие игры предпочитает собака, и играя с ней, закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй, так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и легче будет разыгрываться.
Для начала делайте одно-два упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем на самом деле собака станет гораздо более управляемой при наличии провоцирующих факторов.
Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями - на лестничной площадке, лестнице и, наконец, на улице.
Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует Х. Э. Вайтли (Собаки наши друзья. - М.: Гранд, 1997): "Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде "о, должно быть, уже Рождество!", чем страха. Обычное боязливое поведение Мишки так и не проявилось, к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась."
Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдающей от фобии. По этой причине большинство специалистов рекомендуют проигрывание магнитофонных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки: Если же вдруг у собаки появится страх, значит в этом обучении вы зашли слишком далеко.
Для успокоения реакции страха полезны транквилизаторы и антидепрессанты одновременно с нарастающим переобучением.
Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило, они начинают действовать через 20-30 минут -после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.
Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективной маскировка пугающего собаку шума знакомыми для нее шумами или при помощи музыки (См.: Хоффман Э. Указ. соч.).
Вообще собаки могут бояться всего, чего ни попадя. Выбор объекта "предпочтения", скорее всего, определяется личным опытом собаки. Но чего бы они ни боялись, принципы борьбы определяются только степенью боязни.
Устранение возможности нежелательного поведения (Метод 2) можно использовать в двух вариантах. Согласно первому, вы просто избегаете встреч с провоцирующими страх явлениями. По второму, вы сажаете собаку на крепкие удавку, карабин и поводок и не даете ей никуда сбежать, принуждая следовать рядом с вами.
Как вы знаете, Метод 5 (угашение) заключается в том, что вы исключаете подкрепление нежелательному поведению. Что является подкреплением паническому бегству? Факт, сохранения жизни в результате бегства и других оборонительных реакций. Например, сбежав от хозяина и пробежав сломя голову километра три, собака, ощупав себя руками, т.е. лапами и убедившись в том, что жива и здорова, облегченно вздыхает, справедливо (как ей кажется) полагая, что осталась таковой только потому, что так резво бежала и трусила. Такое подкрепление называется "суеверным подкреплением" - оно формируется в результате случайного совпадения. Если вы исключите это подкрепление, поведение со временем потеряет свою выраженность и исчезнет. По сути дела, надев на собаку удавку и прогуливая ее на поводке, то есть не давая ей убежать, вы и исключаете это самое суеверное подкрепление. Остается выбрать стартовое расстояние до неприятного объекта и, закрепив управляемое поведение на этом рубеже постепенно, но настойчиво сокращать до него расстояние. При этом можно просто прогуливаться на виду у собачьего "бабая", можно одновременно подкармливать ее, отрабатывать команды послушания, а лучше все по очереди или одновременно.
Для приучения игнорировать необычные явления можно использовать и способы, описанные для борьбы с боязнью громких звуков.
Если ваша собака боится темноты, используйте способы, описанные выше. Например, играйте с собакой, постепенно уменьшая освещенность. Если вся квартира освещена, кормите собаку в наименее освещенной комнате. А затем и вообще погасите там свет. Итак далее. Когда собака привыкнет к темноте в вашем присутствии, оставляя ее одну, давайте ей интересные предметы - игрушки, кости и т.п.
